Колонки S90 схема, описание. Колонки S90: технические характеристики, схема. Колонки своими руками Самодельная акустика на динамиках s90

Здесь расположены схемы ,подробное описание , параметры АС акустических колонок Radiotehnika класса S90 (S90 , S90B , S90D , S90F )

Качественная акустика советских времен, после небольших доработок и реставрации с уверенностью можно сказать, что даст фору многим современным акустическим системам. Если у вас завалялись подобные или купили где-небудь по дешевке то приведите их в порядок и они еще долго будут вас радовать мощными басами, насыщенными средними и высокими частотами в музикальных произведениях любого стиля и направления.

S-90 первая модель

В акустической системе
S-90 имеются два ступенчатых регулятора уровня воспроизведения раздельно для средних и высоких частот в диапазонах от 500 до 5000 Гц и от 5 до 20 кГц соответственно. Оба регулятора имеют по три фиксированных положения: "0","-3дБ" и "-6 дБ". В положении "0" сигнал с разделительного фильтра подается нп соответствующую головку непосредственно. В положениях "-3 дБ" и "-6 дБ" сигнал ослаблен относительно положения "0" на 1.4 и 2 раза соответственно.
При соответствующем спектральном составе программы переключением регулятора изменяют тембральную окраску звучания.

S-90

Паспортная мощность 90 Вт
Номинальная мощность 35 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 31.5-20000 Гц
Номинальное звуковое давление 1.2 Па
Габаритные размеры АС 360x710x285 мм
Масса АС не более 30 кг

Принципиальная схема S90

В АС имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей. Регуляторы, расположенные на лицевой панели АС , дают возможность плавно регулировать уровень звукового давления высокочастотной и среднечастотной головок громкоговорителя в пределах от 0 до минус 6 дБ.
Есть еще модель акустической системы "S-100D ", в ней применена среднечастотная головка 30 ГДС-3 с магнитной жидкостью MAHID, что позволяет повысить паспортную мощность акустической системы до 100 Вт. В остальном конструкции "S-90D " и "S-100D " аналогичны.
Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 50 до 150 Вт.
Если при работе АС начинают светиться индикаторы ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена АС).

Паспортные технические характеристики S-90D

Паспортная электрическая мощность "S-90D"/"S100-D " не менее 90 Вт 100 Вт
Номинальная электрическая мощность 35 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот не уже 25-25000 Гц
Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 89 дБ
Габаритные размеры АС 360x710x286 мм
Масса АС не более 23 кг

На рисунке ниже изображена принципиальная схема колонок S90D .

Принципиальная схема S90D

Колонки S90 схема, описание.

Похожие материалы:

27122

Модернизация колонок S-90 путем замены штатных корпусов на лабиринтное оформление динимиков НЧ

Апгрейд лабиринтного оформления S-90 забивка угольников ватой и наклейка на внутреннюю поверхность шерстяного одеяла
Сначала шерстью были обклеены только фронтальные колена лабиринта, затем боковые поверхности тоже
Готовый лабиринт S-90 с обклеенными шерстью внутренними поверхностями

Переделка самых знаменитых колонок СССР Радиотехника S-90

Александр Рогожин придумал ноу-хау, как перевести наиболее известные большинству русскоговорящих людей колонки Радиотехника S-90 в лабиринтные корпуса. Статья посвящена наиболее массовой и более 20 лет считавшейся эталоном акустике советского периода, которая в первой своей генерации называлась 35АС-1. А Рогожин предлагает сделать из 35АС-1 (Радиотехника S-90) колонки с названием "Дешево, громко и супер-басисто"!

Ода колонкам Радиотехника S-90 (35АС-1)

Нет такого человека, который разговаривает на русском, украинском, белорусском языке, который хоть один раз в жизни не слышал знаменитых советских колонок Радиотехника S-90, или не имел на антресолях, в шкафу, дома или на фазенде одну из их модификаций, производившихся в более 30 лет. Можно думать что угодно про их звук, вид, резиновые динамики, но по факту это САМЫЕ распространенные «Народные» колонки на просторах бывшего СССР. Они и сейчас десятками тысяч работают в системах любителей музыки, которым их жалко выбрасывать т.к. по сравнению с фирменным «новоделом» играют они весьма и весьма достойно.

Если перед человеком стоит выбор, на каких колонках слушать музыку: с басами, громко, и за смешные деньги, то невзирая на все минусы у Радиотехники S-90, конкурентов у них практически нет, а раньше их не было тем более. В позднем СССР кроме колонок S-90 конечно появлялись «клоны», содранные с лучших зарубежных образцов, например - Электроника 100АС063 или 75АС-063. Но они были очень дороги и мало распространены, тягаться по популярности с акустикой S-90 они не могли. Получить от каких-либо других колонок три полноценные полосы с такой как у S-90 мощностью, 10 дюймовым низкочастотным динамиком и почти даром было невозможно в принципе. Сейчас это еще более актуально.

Десятки тысяч этих колонок и сейчас работают в комнатах молодых и не очень людей, не имеющих возможности осуществлять сложные проекты на дорогих импортных динамических головках. По вполне понятным причинам многие наши соотечественники не спешат отказываться от акустики Радиотехника S-90. Они не горят желанием бежать в магазин и покупать красивые фирменные АС, которые в большинстве своем отличаются от S-90 только внешностью, чего часто нельзя сказать об их звуке.

И тем не менее все мы любим слушать музыку, у всех бывает хорошее настроение, когда хочется включить «на полную катушку». Все любят качественный бас, без которого практически любая музыка лишается фундамента и большей части эмоций. Многие стили музыки без баса вообще невозможно слушать, т.к. без него пропадает львиная часть важной музыкальной информации. Душа просит УУУХ! А низкие частоты на самом деле штука весьма тонкая, чтобы адекватно звучать и производить впечатление они просят больших динамиков, корпусов и мощностей. Но даже при наличии всего этого (в крупных колонках типа S-90) бас часто получается гудящим, затянутым и невнятным, и не доставляет нам того «кайфа», который по идее должен давать. От такого баса мы быстро устаем и начинаем крутить ручки регуляторов тембра или переключать на ресивере режимы эквалайзера. И вместо получения удовольствия - раздражаться и думать о несовершенстве этого бренного мира… В такой ситуации не раз оказывались практически все любители музыки и владельцы этой акустики, в частности.

Проблемы низких частот S-90

Причина того, что на протяжении последних 30-ти лет владельцы акустики Радиотехника S-90 и ее многочисленных модификаций не довольны ее звучанием и как-то пытаются с этой проблемой справиться кроется в нескольких причинах. Основная проблема колонок S-90, подтвержденная неоднократными исследованиями специалистов - ошибка, допущенная при проектировании низкочастотного оформления динамика 30ГД-2. Пойдя в серию ошибка привела к тому, что изначально заложенный в модели Радиотехника S-90 и ее модификациях потенциал качественного воспроизведений низких частот, не реализуется даже на 20-30 % от возможных.

Огромное число владельцев S-90, чуть ли не с момента появления их продаже в 80-х годах и до сегодняшнего дня пытаются улучшить низкие частоты этих колонок колдуя с фильтрами, переделывая трубы фазоинверторов, укрепляя родные корпуса и наполняя их чем ни попадя.

Дорогие меломаны! Призываю вас перестать заниматься ерундой, т.к. это абсолютно бесполезно… Колонки S-90 от завода имеют корпус с объемом всего 45 литров - НЕ соответствующим оптимальному режиму работы установленного в него динамика 30ГД-2, 75ГДН1-4. Можно отделать его хоть корнем редких пород и со всех сторон обклеить пористой резиной - корректно он все равно работать НЕ будет.

То есть, вопрос кардинального улучшения работы этих колонок на низких частотах, это как ни прискорбно - вопрос замены корпуса, встает во весь рост.

Задача несколько усложняется тем, что за 30 лет было выпущено огромное количество модификаций колонок 35АС-1 с низкочастотными динамиками 30ГД2/75ГДН1-4 (8), имеющими большой разброс параметров. В новых корпусах эта проблема в значительной степени решена и позволяет динамикам от самых ранних выпусков и до последних чувствовать себя корректно. Настройка новых корпусов «растянута» и позволяет НЕ заниматься подбором низкочастотных динамиков специально.

Проблемы средних частот S-90

Практически все владельцы колонок s-90 отмечают противные призвуки и большую неравномерность отдачи на средних частотах, которые становятся особенно заметными на средней и большой громкости. Все грандиозные проекты по переделке фильтров путем установки в них дорогих импортных конденсаторов, замены проводов, резисторов и т.д. как и варианты по наклеиванию на диффузор среднечастотных головок половинки от теннисного шарика и т.д. терпят фиаско.

Основная же причина неудовлетворительного звучания на средних частотах совсем не динамик 15ГД-11, а его акустическое оформление. Этот «стакан», прикрывающий СЧ головку сзади имеет мизерный объем и является второй ошибкой, допущенной инженерами, проектировавшими колонки S-90. У «стакана» среднечастотной головки 15ГД-11 (20ГДС…) неправильно все, начиная от объема и конфигурации, заканчивая внутренним оформлением. При замене корпуса колонок s90 на правильный с точки оформления НЧ головки, среднечастотный динамик, также следует оформить соответствующим образом.

Конечно замена «мизерного» штатного стакана на оптимальное по объему и форме акустическое оформление не сделает головку 15ГД11 другим динамиком, но даст ей возможность делать то, что она может делать изначально.

Что можно получить

В итоге обновленные колонки S-90 звучать будут кардинально по-другому не только на низких, а и на средних частотах. В интернете представлено большое число попыток переделки колонок S-90 с целью «всех обмануть» и превратить их в студийные мониторы. Попытки касаются всего, только не замены основного «слабого места» - корпуса, и чаще всего оказываются провальными. При сохранении корпусов колонок S-90 в неизменном виде для кардинального изменения звучания нужно менять динамики на современные или проектировать трехполосные АС с нуля, на что большинство меломанов не решаются.

Предлагаю родную комплектацию колонок S-90 оставить в нетронутом виде. Ценность их в минимальном бюджете и как ни умничай, доказанной десятилетиями эксплуатации в самых жестких условиях - работоспособности.

В этих колонках есть то, что можно улучшить принципиально, это «вытащить максимально возможное» из ее динамиков. Для этого к родному комплекту динамиков и фильтров нужно изготовить акустически правильный корпус. В итоге можно выйти на принципиально новый уровень качества звучания этих колонок, ничего при этом не испортив.

Как бонус, старые корпуса можно не выбрасывать и в случае необходимости «стоковые» S-90 собрать назад и продать какому-либо любителю аутентичных колонок made in СССР.

Проблемы родных ящиков S-90

Неправильный объем низкочастотного оформления не дает нужного уровня давления на НЧ;
Неоптимальная частота настройки фазоинвертора приводит к неравномерности отдачи на НЧ и плохому качеству баса;
Тип низкочастотного оформления «фазоинвертор» в сочетании с «тугим» динамиком на резиновом подвесе приводит к протяженному и однообразному «гудению» на низких частотах, вместо четкого ударного баса;
Фазоинверсное акустическое оформление приводит к значительной неравномерности звукового давления на низких частотах в комнате, и предъявляет требования к получению от усилителя большой мощности;
Слабые стенки ящиков колонок S-90 приводят к потере КПД на низких частотах и дают заметные призвуки при работе на большой громкости;
Плохая герметизация ящиков не дает работать даже тому НЧ оформлению который есть у колонок S-90 в стоковом варианте;
Предельно малый объем колпака среднечастотной головки 15ГД11 (20ГДС-) приводит к «зажатости» динамики средних частот;
Неоптимальное демпфирование малого по объему СЧ бокса приводит к заметным призвукам и «гнусавости» на СЧ;
Форма и размеры корпусов колонок S-90 в стоковом варианте требуют их установки на мебель, что приводит к «шаткому положению» АС, резонансу мебели на большой громкости и в итоге к ухудшению звучания низких частот;
«Низкопрофильная» форма корпуса колонок требует установки их на специализированные подставки для акустики, что в итоге повышает стоимость системы. Установка же колонок 35АС-1 на пол приводит к недостатку высоких частот и неправильной сцене.

Преимущества новых корпусов

Оформление низкочастотной головки - четвертьволновой лабиринт с его радикальными преимуществами на НЧ перед фазоинвертором (подробное описание здесь);
Оптимально рассчитанная частота и добротность настройки четвертьволнового резонатора дают широкую полосу и оптимальный уровень низких частот;
Высочайшая жесткость ящика дает максимально возможный КПД, чистый, упругий и хлесткий звук на НЧ;
Жесткий бокс большого объема СЧ головки дает живую и открытую середину и ясный вокал;
Расположение СЧ и ВЧ динамиков на передней панели с соблюдением расстояний до стенок корпуса по принципу «золотого сечения» уменьшает дифракционные явления на вокале и высоких частотах и делает звучание намного более комфортным;
С новыми корпусами акустика превращается в классическую напольную конструкцию с оптимально расположенными по высоте динамиками СЧ и ВЧ;
Колонки имеют более узкие и высокие по сравнению с стандартными S-90 передние панели и не требуют каких бы то ни было подставок. Внешний вид колонок улучшается многократно.

На даной страничке приведены схемы акустических систем Radiotehnika класса S90 схема (35АС-212, S90, S90B, S90D, S90F, S-90E), подробное описание, параметры АС, фотографии.

Довольно качественная акустика советских времен, после небольших доработок и реставрации с уверенностью могу сказать что даст фору многим современным акустическим системам.

Если у вас завалялись подобные или купили где-небудь по дешевке то приведите их в порядок и они еще долго будут вас радовать мощными бассами, насыщенными средними и высокими частотами в музикальных произведениях любого стиля и направления, вообщем РЕКОМЕНДУЮ!!!

Акустическая система S-90 (первая модель)

Рис. 1. Внешний вид колонок Radiotehnika S-90.

В акустической системе имеются два ступенчатых регулятора уровня воспроизведения раздельно для средних и высоких частот в диапазонах от 500 до 5000 Гц и от 5 до 20 кГц соответственно.

Оба регулятора имеют по три фиксированных положения: "0","-3дБ" и "-6 дБ". В положении "0" сигнал с разделительного фильтра подается нп соответствующую головку непосредственно. В положениях "-3 дБ" и "-6 дБ" сигнал ослаблен относительно положения "0" на 1.4 и 2 раза соответственно.
При соответствующем спектральном составе программы переключением регулятора изменяют тембральную окраску звучания.

Паспортные технические характеристики S-90:

Рис. 2. Принципиальная схема акустических колонок S90 35АС-212.

Акустическая система S-90 35АС-1

Рис. 3. Акустическая система Радиотехника S-90 35АС-1, внешний вид, фото.

Рис. 4. Принципиальная схема АС Radiotehnika S90 35АС-1.

Акустическая система Radiotehnika S-90B

Рис. 5. Внешний вид акустических систем Радиотехника S-90B.

Акустическая система S-90D

Рис. 6. Внешний вид акустических колонок Radiotehnika S-90D.

Есть еще модель акустической системы "S-100D", в ней применена среднечастотная головка 30 ГДС-3 с магнитной жидкостью MAHID, что позволяет повысить паспортную мощность акустической системы до 100 Вт. В остальном конструкции "S-90D" и "S-100D" аналогичны.

Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 50 до 150 Вт.

Если при работе АС начинают светиться индикаторы ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена АС).

Паспортные технические характеристики S-90D:

На рисунке ниже изображена

Паспортная мощность... 90 Вт

Номинальная мощность... 35 Вт

Номинальное электрическое сопротивление... 4 Ом

Диапазон воспроизводимых частот... 31.5-20000 Гц

Номинальное звуковое давление... 1.2 Па

Габаритные размеры АС... 360x710x285 мм

Масса АС не более... 30 кг

S-90 является классикой советского колонкостроения. Как гласит руководство, акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры.

Что же, для начала 80-х годов это были действительно выдающиеся колонки с высоким качеством звучания. Однако, зарубежное колонкостроение развивается, и вот уже в начале нового века звук S-90 воспринимается иначе.

Высокие частоты звучат отвратительно, середины просто НЕТ! А если говорить о басах - то похожий эффект будет при помещении здорового бассовика в большую бочку… Низы бубнят по чёрному. Музыку стиля D&B слушать невозможно, IDM тоже бъёт по ушам. Что уж тут говорить о классике и о спокойной музыке. Через час-два прослушивания уши начинают болеть (впрочем, голова и живот болит не меньше). Несмотря на эти недостатки, многие покупают эти колонки.

Всё нижеизложенное относиться к колонкам Radiotechnika S-90a (AC35-212). Это один из самых первых выпусков (и одни из самых лучших), характерные особенности - 2 регулятора на лицевой панели, динамики ВЧ и СЧ сдвинуты от центра, колонки парные, сопротивление 4 Ом. Впрочем, смысл доработки и сама переделка может легко применяться и к другим S-90 (S-90b, S-90F и т.д.), их аналогам (Орбита, Амфитон и т.д.), а так же к самодельным колонкам. Главный критерий - наличие 3-х полос (динамиков) и фазоинвертора. Доработка колонок имеющих закрытый корпус (т.е. без фазоинвертора) несколько отличается, об этом напишу позже. И ещё - существует множество вариантов доработки, поэтому кое где я опишу по 2 способа. НАиболее подходящий будете выбирать сами..
Списка необходимых материалов писать не буду - в большинстве случаев, каждый использует то, что в данный момент наиболее доступно.

1) Разборка

Берём одну колонку и кладём задней стенкой на пол (так наиболее удобно снимать динамики). Фигурной отвёрткой откручиваем 6 болтов, крепящих декоративную пластиковую накладку с нижней части колонки. Плоской отвёрткой откручиваем по 4 болта и снимаем декоративные шильдики с динамиков и защитные решётки.

Далее будет необходим разогретый паяльник! Затем откручиваем 4 болта, крепящих НЧ динамик и аккуратно поддев одну его сторону, достаём из корпуса. Отпаиваем провода (можно, конечно, пометить какой куда был припаян - но лучше потом свериться со схемой и припаять на 100% правильно) и кладём в сторону. Вынимаем из корпуса СЧ динамик (он крепился шильдиком) вместе со стаканом, в котором он стоит. Отпаиваем и кладём к НЧ. Вынимаем ВЧ (пищалку) - она тоже крепилась шильдиком и отпаиваем. При отсутствии на ней метки у одной из клемм (+) помечаем какой провод был куда припаян, далее смотрим куда он идёт по схеме и находим "+". Кладём к остальным динамикам.

Аккуратней с диффузорами! Динамики можно брать только за магнит или опоры диффузородержателя!!!
Откручиваем 4 шурупа на фазоинверторе и аккуратно вынимаем его из корпуса. Он держится на герметике, тут главное не применить чрезмерной силы - может сломаться! Вынимаем из корпуса 2 "колбаски" ваты (если она там есть). Откручиваем и вынимаем из корпуса фильтр (может быть как на железном шасси, так и на деревянной планке). Провода идущие к нему можно откусить кусачками (их всё рано надо заменять). С разборкой всё! Теперь надо дорабатывать и собирать.

2) Доработка корпуса - заднюю сторону корпуса желательно укрепить деревянными рейками (крепить на шурупы и эпоксидку). Так же необходимо поставить деревянную распорку по центру колонки (между задней стенкой и передней) на уровне СЧ стакана. (главное надо обратить внимание на возможность затем поставить фазоинвертор!!!) Это необходимо для уменьшения вибраций корпуса - включите погромче и приложите руку - корпус ходит ходуном! Так же надо проверить герметичность корпуса на стыках и при необходимости промазать стыки эпоксидным клеем или герметиком.

3) Доработка фильтра: Вам понадобиться схема.

Смысл в том, что бы убрать из схемы переключатели, заменить провода на аудио из бескислородной меди, динамики припаять напрямую к фильтру, подводящий провод припаять сразу на фильтр и сократить путь сигнала

При отсутствии финансов можно поставить и подходящие медные из советских. Смысл отбора проводов - к НЧ динамику многожильный, сечением чем больше- тем лучше (но не менее 2,5 мм2, а более 4мм2 плохо припаивать), к СЧ можно многожильный не менее 1,5 мм2, а к ВЧ - одножильный не менее 1 мм2 (рекомендую использовать жилку от витой пары пятой категории на + и на -). Следует сказать, что подбор проводов дело тонкое. До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии по поводу выбора провода для колонок. Я высказываю своё личное мнение. Советую не скупиться и купить хотя бы самый дешевый аудио кабель! От него значительно зависит качество звука! Поверьте на слово.

Так же очень рекомендую перемонтировать все детали фильтра на небольшую фанерку/деревяшку, так, что бы поставить фильтр на низ колонки, рядом с фазоинвертором. Это важно (особенно если фильтр смонтирован на железной пластине). Крепить катушки индуктивности на новую плату надо не железными шурупами, а чем нибудь пластмассовым или посадить на эпоксидку. Итак, заменяем все провода на плате фильтра - монтаж ведём сразу на выходы конденсаторов, снимая с них контактные пластины.

Последовательность замены проводов приводить не буду. Так же как и подсказки, куда припаивать провода от НЧ, СЧ и ВЧ. Надеюсь вы разберётесь:). Если не справляетесь - пригласите знающего человека (могущий отличить конденсатор от резистора подойдёт). В крайнем случае - напишите мне на e-mail [email protected] . С фильтром закончили - откладываем его в сторону.

4) Демпфирование корпуса:

Смысл - по возможности поглотить и рассеять все стоячие волны внутри корпуса. Критерий выбора материала - чем плотнее и толще (войлок) - тем лучше поглощает, чем тоньше и легче (синтепон) соответственно хуже. Лучше всего сделать блинчик - промазать корпус звукопоглощающей мастикой (подойдёт автомобильная), затем приклеить слой войлока под 1 см + НЧ часть ещё одним таким слоем и наклеить сверху хаотично кусочки войлока. Так же рекомендуют оббить слоем материала для кухонных вытяжек - не знаю, не видел его. Я у себя сделал так - всё оббито войлоком 1,5 см + нижнюю часть ещё 1,5 + кусочки. Звукопоглотитель необходимо клеить по всей внутренности корпуса. После установки первого слоя войлока рекомендую поставить на низ колонки плату фильтра (с припаянными к ней проводами) и фазоинвертор (иначе потом его не всунете!), остальные слои звукопоглатителя класть, закрывая фильтр. и так же обмотать фазоинвертор звукопоглотителем (главное не закрывать внутреннее сечение трубы и сохранить прямой доступ от диффузора НЧ к фазоинвертору). Необходимо смотреть за внутренним объёмом корпуса - нельзя чрезмерно его уменьшать - скажется на глубине баса! С корпусом закончили.

Кстати - желающим найти войлок советую хозяйственный, толщиной под 1,5 см.

5) СЧ динамик и его стакан.

Очень рекомендую заменить стандартный 15ГД-11А (или его клон) на широкополосник 6-ГДШ-5-4 или 6-ГДШ-5-8. Разница между ними в том, что у первого сопротивление 4 Ом, а у второго 8Ом. Соответственно при установке 6-ГДШ-5-8 фильтр менять не надо, а при установке 6-ГДШ-5-4 в разрыв провода (без разницы, "-" или "+") поставить резистор на 4 Ом большой (6-10 Вт) мощности. Для этого как раз подходит резистор R3 (4,3 Ом) из делителя СЧ (колонки 35АС212). Не бойтесь потерять мощность от этой замены! Вы только выиграете в качестве звука. Метод проверен уже на многих S-90, отрицательных отзывов нет, мощьность не уменьшилась. Тем более, что конкурентов для 6-ГДШ-5 ещё надо поискать (даже среди зарубежных аналогов). И это при стоимости пары этих широкополосников (новых!) 4-6$. Минус у них только один - внешний вид. Хотя мне нравиться:).

Для СЧ надо сделать ПАС. Это значит закрыть окна дифузородержателя на обратной стороне динамика слоем поролона толщиной 0,5-0,8 см. Подойдёт и стёганый ватин. Удобно отрезать полоску поролона шириной 4-5 см и длинной, равной чуть меньше периметра динамика, сшить и натянуть на окна (для 15ГД-11А). Затем пришить нитками к опорам. Сделали ПАС (обязательно сделайте - он ухудшает добротность, что жизненно необходим почти всем советским СЧ, применяемым в S-90 15ГД11а тем более!) - можно устанавливать стакан и динамик на место. Вставьте стакан в корпус и оберните его снаружи в 2-3 слоя хорошего плотного звукопоглотителя. Удобно отрезать от валенка голенище, подходящёё по высоте и ширине, ставить его в корпус, а уже в него помещать стакан СЧ. Внутри стакан так же необходимо обклеить слоем звукопоглатителя (войлоком в самый раз). Смысл такого демпфирования - исключить влияние НЧ головки на СЧ. Затем в стакан надо положить распушенной ваты и можно ставить динамик СЧ на место. Предварительно проверьте правильность его фазировки.

При подсоединении пальчиковой батарейки на 1,5В + к + динамика, а - к- , диффузор выдвигается вперёд. Проверка фазировки важна! Припаиваем к нему провода (+ по схеме к + на динамике) и ставим в корпус через резиновую прокладку, между СЧ и стаканом. Резина 2-3мм толщиной. Удобно использовать оконный резиновый утеплитель сделанный в виде полых трубок и с самоклеющейся стороной.

Ставим динамик, герметизируем пластилином и прикручиваем сверху шильдиком, ставя между ним и динамиком резиновые прокладки на шурупы. Защитную рещетоку лучше не ставить - она портит звук. Вы видели хорошие импортные колонки с решетками на динамиках? При установке 6-ГДШ-5 под шильдик на шурупы надо будет одеть резиновые прокладки толщиной около 1 см.

Ещё про СЧ динамик. При нежелании ставить другой среднечастотник, можно доработать старый, например так. Хотя если у вас динамик с резиновым, а не тканевым, подвесом - лучше поеняйте на 6ГДШ!

6) Вата:

Это сладкое слово вата... Она очень влияет как на общее звучание, так и на басс в частности! Так однажды я уменьшил её количество на половину. Колонки стали издавать не бас, а какой то гул...

Значит так, сшиваем пару мешочков из марли (35 см на 35см) и наполняем их ватой из тех 2-х колбасок, что вынули из корпуса, так, что в первый мешочек входит почти вся колбаска, во второй меньше половины второй. Вату распушиваем. Помещаем эти мешочки в верхнюю часть корпуса под гнездо для

ВЧ и рядом с СЧ стаканом. Оставшуюся половиу ватной колбаски распушиваем и просто кидаем на низ колонки, на укутанный войлоком фильтр. На мой взгляд - это лучшее расположение ваты в данных колонках.

7) ВЧ головка.

Припаиваем по схеме. Ставим в корпус через резиновую прокладку и прикручиваем сверху шильдиком. Защитную рещеточку тоже не ставим!
Ухх… Проделана адская работа, но осталось совсем немного! Продолжим.

8) НЧ динамик.

Припаиваем (желательно сверить фазировку, как и СЧ) и ставим через резиновую прокладку (обязательно!), прикручиваем болтами, опять же через резиновые шайбочки и герметизируем пластилиномгерметиком. Ставим сверху шильдик.

9)Конец сборки.

Ставим пластиковый передок, затягиваем все болты и протираем переднюю панель.

Да - несколько мелочей (довольно важных!): провода к ВЧ и СЧ пускайте под слоем звукопоглатителя, а к НЧ обмотайте им; тщательно проверяйте фазировку, учитывайте, что НЧ и СЧ в S-90 подключены в противофазе; обязательно ставьте динамики на резиновые прокладки; снимите все детали с пластин отключенных делителей ВЧ и СЧ, и покройте их звукопоглотителем; не скупитесь на провода; снимайте рещеточки; не задушите объём; труба фазоинвертора должна свободно сообщаться с поверхностью диффузора динамика; внутри трубы фазоинвертора зажата марля - она там нужна; колонки ставьте на шипы (например так); соединительный кабель лучше сразу припаять к фильтру, это гораздо дешевле покупки хороших разъёмов.

Аккустические системы серии S90(лично я видел S90,S90i,S90B,S90D и S90F)-одни из самых “крутых” колонок, которые можно было встретить в 90-е годы. В качестве НЧ звена использован 75ГДН-отличный динамик по тем временам. Но со временем всё меняется. Сейчас на рынке есть множество динамиков, которые превосходят в несколько раз 75ГДН по качеству звучания. Но хорошая буржуйская акустика стоит как минимум баксов 500, а это, по сравнению с нынешней стоимостью S90, сумма космическая. Здесь возникает вопрос: “как получить хороший звук и не остаться без трусов после покупки дорогих колонок?”. Можно конечно долгое время копить, а потом приобрести акустику баксов за 700 подумать: “за что я платил?”. (не всегда конечно, но бывает и такое).Идеального звука не бывает, а ковыряться в таких колонках с целью доработок страшновато из-за их ценника. Поэтому я предлагаю иной способ получения нормального, качественного звучания, вполне достаточного для квартирного прослушивания. (Сразу хочу оговориться - те, кто хочет переделать колонки ради интереса, даже начинать не стоит –все равно до конца не доделаете). Я не буду вдаваться в подробности выравния АЧХ, расчетов фазоинвертора (далее просто ФИ) и т.п., а просто расскажу как я переделал свои S-90B 87-го года выпуска. Начал я с того что купил их за 70 у.е. Акустика серии S90 имеет достаточно много “слабых мест”. Я постарался исправить каждое. Самым большим недостатком (и в прямом и в переносном смысле) из них является корпус - у него маленький обьём… да и вообще сделан он так,- лишь бы было. Низкие частоты в нём сильно бубнят. Поэтому корпус я решил сделать новый (при разборке старого я предварительно пометил полярность динамиков, чтоб потом не перепутать). Для нового корпуса неплохо подходит фанера толщиной 22 мм. Можно взять конечно и толще, но тогда колонка будет больше и тяжелее. В итоге у меня получился корпус с габаритами 350*360*1200 мм. и рабочим обьемом 106 литров (без учета ПАСа, фазонвертора и всех остальных внутренностей). В принципе размеры ящика можно сделать любыми – на усмотрения конструктора, главное чтоб обьем колебался в р-не 100 литров. При сборке необходимо соблюдать следующие параметры: 1) передняя или задняя стенка должна быть наклонена внутрь корпуса на 2-2,5 градуса для того чтобы не образовывались “стоячие” НЧ-волны внутри. Я наклонял заднюю, отступая сверху от вертикальной линии 5 см. 2) внутри нужно сделать рёбра жесткости, чтоб колонку не “раздувало” (нужно делать их так, чтобы потом на заднюю стенку можно было поставить фильтр). Для этого можно взять брусок на 25 или сделать их из той же фанеры. Рёбра я поставил в 2-ух местах перпендикулярно боковым стенкам. Сделаны они у меня из фанеры и “делят” колонку на 3 части. 3) все стыки при сборке нужно тщательно проклеивать(клеем или герметиком) и хорошо протягивать мебельными шурупами. Корпус должен получиться полностью герметичным, иначе звук будет искажаться. Шурупы я расположил на расстоянии 15мм. друг от друга, а их шляпки сделал “впотай”. Для проклейки использовал герметик “Body 999” 4) Внутри колонки не должно быть углов. Я добился этого при помощи деревянных реек, напоминающих плинтус. Можно также использовать для этой цели какую-нибудь замазку. 5) можно покрыть внутренность лаком для получения лучшего “отражающего” эффекта, но я этого не делеал Итак, когда будущие стенки корпуса выпилены из листа фанеры(лучше пилить на станке, иначе линии распилов могут получиться неровными, в результате чего корпус получится негерметичным), необходимо определиться с расположением динамиков. Центр НЧ-динамика я сделал на высоте 400 мм. от пола. ВЧ иСЧ динамики врезал почти под самый верх передней панели (с учетом “удобности” последующей сборки). Угол м/у их центрами у меня составляет примерно 30 градусов от горизонтали(СЧ звено нах. ниже ВЧ звена). Фазоинвертор я поставил под НЧ динамиком (его центр лежит на вертикальной оси НЧ динамика), но его можно сделать где угодно - разницы никакой нет. Единственное, что я бы посоветовал, сделать один ФИ, а не несколько. Диффузородержатели НЧ и СЧ звена можно “утопить” в корпус для красоты, но я этого не делал. Острый угол отверстия под НЧ динамик необходимо немного закруглить. После всего проделанного собираем корпус, учитывая вышеперечисленные нюансы. Одну из боковых стенок оставляем неприкрученной. После того как коробки (без боковых стенок) готовы, переходим к доработке динамиков. Самым слабым звеном в S-90 является СЧ-динамик 20ГДС. Он издаёт неприятные призвуки. Создаётся впечатление что звук доносится из картонной коробки. Я пробовал поменять его на широкополосники 20ГДШ, но результата особого не заметил. Существует ещё теоретическая возможность поставить вместо 20ГДС 35-ваттный средник(35ГДС), но за пару таких головок придётся раскошелиться ещё рублей на 700. Кроме того, если менять динамики, нужно будет рассчитывать новый фильтр, а это уже будет не модернизация, а изготовление новой акустики. Так что я попробовал добиться хорошего звучания от 20ГДС. Итак, поехали. Берём советский казеиновый шарик для настольного тенниса (китайские не подойдут - у них материал другой). Аккуратно распиливаем его на две части по шву. Зашлифовываем все неровности половинок шарика мелкой наждачкой. Необходимо добиться того, чтобы половинки свободно и без зазоров одевались на пылезащитные колпачки СЧ-динамика (выпуклость посередине, кто не знает). После этого устанавливаем половинки шариков на футляре из под фотоплёнки(для удобства дальнейших действий). Затем обезжириваем выпуклую поверхность половинок при помощи ватки и спирта. На соблазн “обезжириться” спиртом изнутри внимания лучше не обращать, иначе тонкая работа с динамиками приведёт к покупке новых. После обезжиривания поверхность трогать руками нельзя. Теперь разводим эпоксидную смолу с затвердителем в соотношении 1:2 (две части затвердителя). Далее очень тонким слоем наносим получившуюся смесь на обезжиренную поверхность полушариков. Удаляем излишки смеси кусочком газеты и оставляем сохнуть на 15 мин. Затем получаем графитовой порошок из стержня простого карандаша. Для этого нужно “натереть” карандаш на мелкой наждачке. После этого обильно посыпаем порошком подсохшую поверхность половинок и аккуратно растираем его ваткой, при этом постоянно добавляя порошок. Когда полушарики обретут сильный металлический блеск – всё готово. Осталось только их приклеить поверх пылезащитных колпачков динамиков. Для этой цели неплохо подходит “Суперцемент”, который продаётся в каждом хоз. магазине. При наклеивании необходимо обязательно соблюдать два параметра: 1) половинки должны располагаться строго по центру динамиков, 2) клеевой шов должен быть герметичным, иначе не будет никакого результата в проделанной работе. Лично я перед тем как что то делать с моими динамиками потренировался на старом порванном диффузоре, чего и вам советую. После всего проделанного динамики должны хорошо просохнуть. Остальные пункты доработки мы учтём когда будем вставлять динамики в корпус. Я также слышал что положительный результат получается, если приклеить колпачок диффузора на стержень динамика выпуклой стороной вовнутрь. Этот способ не пробовал, но говорят что результат от такой доделки нулевой. Далее добираемся до ВЧ звена(6ГДВ-16). Я бы посоветовал вычистить грязь из зазора в магните (она там есть у всех пищалок), подложить под купол кусочек распушенной ватки (для поглощения ВЧ волн, идущих под купол) и промазать снаружи ободок основания купола раствором герлена (герлен растворяем в бензине до образования вязкой массы, но чтобы она капала с кисточки). Если этого не сделать – ничего страшного. Всё равно после этих действий улучшения в звуке может различить только опытный человек с “намётанным ухом” Теперь доработаем фильтр (чтобы из пищалки не доносился свист). Для этого спаяем конденсатор и катушку последовательно и всё это припаяем параллельно к фильтру, на вывода ВЧ-динамика Индуктивность и ёмкость можно брать любыми, главное чтоб их произведение было равно 2,82 (мкФ*мГн). Какие провода использовать я расскажу дальше. Остальное учтем при окончательной сборке корпуса. Лично мне удалось “заколымить” у друга (кстати, ему спасибо за помощь) другую пищалку-10ГДВ-16. Купол у неё стеклоткани. Для её установки пришлось немного перепаять фильтр, но звук получился получше. Пара таких пищалок в магазине лежит за 640 руб. Так что если есть желание – можете приобрести – дело ваше. Низкочастотник я не трогал совсем. Просто смыл всю грязь с подвеса всё тем же спиртом. Итак, когда динамики полностью готовы к установке, переходим к следующим этапам. Сначала сделаем круглый фазоинвертор (диаметром 70 и длиной 180 мм.). Его можно скрутить из плотного картона, но мне удалось найти у себя в гараже пластмассовую трубу на 70 – она как нельзя лучше “вписалась в интерьер колонки”. Можно также сделать ФИ прямоугольным в поперечном сечении, но присутствие углов отрицательно влияет на низкие частоты. Если кому надо, вот р-ры прямоугольника: 38,5*100 и длиной 175 мм. При таком варианте “низы” будут более грубыми. Далее займёмся фильтром. Покупаем акустический кабель (около 25-30-ти рублей за метр, круче не надо) сечением 2.5 мм. Меняем ВСЕ провода на фильтре и провода идущие к динамикам. Также используем этот провод для подключения LC-контура, собранного нами раньше. Все регуляторы фильтра (регулятор децибел, НЧ и ВЧ резисторы – на разных версиях S90 они находятся в разных местах; у меня регуляторы стояли сзади) убираем из схемы. Провода идущие от усилителя меняем на хорошо экранированные (в толстой резиновой обмотке), сечением 3 мм. Можно взять и простые, но тогда будет больше потерь сигнала в проводе. Наконец убираем медные разъемы фильтра, в которые подсоединялись провода от усилка – их лучше припаять напрямую. Теперь начинаем потихоньку собирать всё это в одно целое. Начнём с установки динамиков. ВЧ головку нужно обязательно изолировать от общего обьёма корпуса. Сделать это можно любым способом. Я поставил пищалки на подиумы из фанеры, а отверстие в корпусе герметично заклеил накладкой из ДВП. М/у корпусом и ДВП вставил резиновую прокладку. Можно также отверстия под пищалки не делать сквозными. СЧ динамик необходимо вставить в ПАС (панель акустического сопротивления), который должен быть забит ватой. Перед установкой ПАСа в корпус необходимо обмотать его бинтом. Под бинт можно подложить тонкий слой ваты. Я взял ПАС от “Веги 50АС – 106” – он крадёт меньше обьёма внутри колонки. Установил его изнутри корпуса, т.е. прикрутил к внутренней стороне передней стенки корпуса вплотную к отверстию под СЧ головку. М/у передней стенкой и ПАСом положил резиновую прокладку и проклеил стык герметиком, а сам ПАС щедро обмотал ватой и бинтом. После того как ПАС установлен, вставляем динамик, предварительно обмотав его синтепоном (обматываем металлический диффузородержатель). Опять же под динамик кладем резиновую прокладку. Прокладки хорошо получаются из автомобильной камеры. Все соединения желательно проклеивать. Далее устанавливаем НЧ динамики. Для этого необходимо сделать для них мешки из обыкновенного тряпочного мешка из под картошки. Я вырезал две резиновые прокладки, которые подходят по размеру под низкочастотник, затем склеил их, проложив между ними края двухслойного тряпочного мешка. Получилось нечто похожее на мешок от пылесоса. Тоже самое я сделал для второго динамика. После этого прикручиваем низкочастотники на своё место, погрузив их в мешки. Опять же все соединения нужно хорошенько проклеить. Затем вставляем ФИ, также обмотав его ватой с бинтом. Когда динамики на месте, вставляем фильтр. LC-контур, собранный нами, устанавливаем на фанерке размером 70*70 и прикручиваем всё это на уровне пищалки. Сам фильтр ставим на заднюю стенку корпуса (м/у корпусом и фильтром кладем кусок ватина). Дальше делаем “звукопоглощающее” дно. Для этого берём мешок (из белого материала, не тканевый – не знаю как материал называется) и делаем из него двухслойный мешочек. Заполняем его отсеянным песком (5-6 кг.) и зашиваем. Затем приклеиваем его на дно колонки. После этого обклеиваем ВСЮ внутреннюю поверхность колонки звукопоглощающим материалом (ватин, синтепон, войлок). Толщина слоя обивки должна быть примерно 10 мм. – больше не надо. Можно сшить обивку из нескольких слоёв материала. Я нашёл подходящий ватин у деда в гараже, а клеил его на ПВА. Тем, у кого деда с гаражом нет, можно распороть старую фуфайку или матрас. В конце концов ватин продаётся в магазине. Все провода (предварительно скручиваем их между собой и обматываем бинтом) кладем под обивку. Провода припаиваем! (а не соединяем через штекеры) к динамикам, соблюдая полярность. Оставшуюся боковую стенку также обклеиваем и прикручиваем на своё место, не забывая про герметик. Осталось поставить колонки на конические ножки (вершиной вниз) высотой 20-25 мм. Их можно заказать у любого токаря за бутылку водки. Чтобы конусы не продавливали пол, надо поставить их на монетки. Теперь осталось придать акустике эстетический вид. Можете сделать это на своё усмотрение, хоть позолотить. Я сделал это так. Зашпаклевал все неровности и “потайные” шляпки шурупов, потом отшлифовал всю поверхность шлифмашинкой, затем покрыл колонки грунтовкой и наконец - покрасил их черной матовой краской. “Страшные лица” динамиков спрятал за черной бархатистой тканью, натянув ее на каркас из бруска на 10. Осталось сделать самое приятное – побалдеть под любимую музыку. Звук стал неузнаваемым. Получившаяся акустика превосходит по качеству многие зарубежные экраны.